Fórum - Téma


Jak přidat USB zásuvku? (přejmenováno)


Fórum Swift IV Jak přidat USB zásuvku? (přejmenováno)

Informace o modelu: Suzuki Swift IV


1  2  3

Hill  
Jaroslav
2014-07-18 12:13:46

joan: když vytáhneš*) kabel z kamery, odpojíš pouze zátěž od měniče 12/5V, ale měnič by zůstal připojený dál. Jeho odběr sice klesne, ale nebude nulový, protože ten měnič, aby vůbec mohl fungovat, má nějaké ty vnitřní řídicí obvody. Čili má určitý nenulový vlastní klidový odběr, ale bez měření konkrétního kousku nikdo neví, kolik skutečně žere.

Vypínač s doutnavkou je ti na nic - doutnavka zapaluje někde při 110V a víc a zháší kolem 60-80V, to v autě nemáš.

Na tyto vývody jsou v prodejnách autodílů k mání spínače se žárovičkou nebo LEDkou, speciálně konstruované na malá napětí a velké stejnosměrné proudy. Kolébkový spínač používaný třeba v prodlužovačkách na síťové napětí se (samozřejmě podle zatížení) daleko dřív rozpadne, protože se vyhřeje, není navržený pro použití v autě.

Kostru samozřejmě můžeš připojit kdekoli, ale nejlepší je to co nejblíž k měniči, to kvůli rušení.

A hlavně - jakékoli omotávání v autě zvyšuje riziko požáru auta i okolí.

Každý vodič musí být připojený tak, aby v místě připojení nevznikl nadměrný přechodový odpor...

*) omlouvám se za výraz "plus vytáhneš z baterky" v některém z minulých příspěvků. Je to technický žargon, správně by měl znít "připojíš přímo na plus akumulátoru". Znamená to něco úplně jiného, než vytáhnout konektor.

Joan  
Jana
2014-07-18 12:22:58

hill: Prima, na cestě z práce mám jedny autodíly, tak tam zabrousím. Od nich mám ostatně samice zásuvek a držáky nožových pojistek s pojistkami. Prostě potřebuji vypínač se "světýlkem" .

Já mám kameru v autě už přes rok a vždycky jsem, i v zimě, kdy jsem třeba dva týdny nestartovala, nechala ve stávající CL zásuvce zapíchnutý kabel a pouze jsem odpojovala kameru. A nikdy se nestalo, že bych okamžitě nenastartovala. Pravda, teď mám jiný měnič, samostatný, ovšem max proud povolí 850 mA, ten původní měl 1500 mA max. Jestli tyto hodnoty ovšem o něčem vypovídají, to nevím.

P.S.: Na "elektriku" jsem nikdy neměla buňky, toto jsem bohužel těžce nepodědila, ale s Tvou pomocí Jaroušku možná udělám "vysokou školu"

Hill  
Jaroslav
2014-07-19 09:08:40

joan: ono je to s těmi proudy trochu jinak.

Hodnota, kterou uvádíš, je maximální proud, který lze z měniče odebírat bez nebezpečí, že odejde nebo začne (vlivem nadproudové ochrany) koktat. Takže jde o to, jestli kamera odebírá méně nebo více. Když méně, nic se neděje, protože to funguje a nemusíš nic řešit. Když ale je kamera pažravější, nezbude, než obstarat měnič s vyšším maximálním zatěžovacím proudem.

Mně ale šlo spíše o to, jestli měnič bez zátěže (tedy s odpojeným USB spotřebičem) bere klidový proud 5mA, 20mA nebo třeba 60mA (to podle použitých součástek) z baterky. Tento proud ale měnič bere z baterky pořád, je to jeho vlastní spotřeba. Když k tomu přičteš nějakých 25mA klidového proudu ostatních spotřebičů, které jsou v autě trvale pod napětím, vyjde ti pro 45Ah baterku, že v zimě po 12 dnech stání zbude v baterce pod 60% náboje, proto ti s tím startér otočí dost neochotně, pokud vůbec. V létě je to lepší, to natočíš obvykle se zbytečkem ještě menším - jednak nejsou tak zatuhlá maziva ve startéru a v motoru, proto startér točí rychleji a žere tedy méně, ale také teplejší baterka je schopná dát při stejném napětí větší proud (nebo pohledem z druhé strany - má menší vnitřní odpor, tak napětí na svorkách baterky neklesne tolik při stejném odebíraném proudu, jako v zimě).

A zpět k měniči: funguje na tom principu, že nabíjí kondenzátor na výstupu přes cívečku tak dlouho, až napětí na něm dosáhne 5,05V. pak přestane. Když napětí na kondenzátoru klesne pod 5,02V, zase zapne. Ta cívečka tam má dva významy - jednak zpomaluje nárůst nabíjecího proudu a tedy i napětí na USB samici (aby tam těch 12-14,4V nevlítlo najednou a nestihlo by to vypnout, to by měla kamera radost), jednak zvyšuje účinnost měniče tím, že průtokem proudu se v ní vytvoří magnetické pole, to má také nějakou energii, a v okamžiku, kdy se proud nedodává z baterky, se to magnetické pole nemá samo kam ztratit, tak tou akumulovanou energií "vypomůže" zátěži. Většinou se tento cyklus opakuje zhruba 70000x za sekundu a účinnost při 50% zátěži bývá kolem 85%.

Představ si to asi tak, že v jedné nádobě máš hladinu, kterou se snažíš udržet stabilní, i když z nádoby něco odebíráš, vypouštíš. Shora, tedy z nádoby s vyšší (a dost nestálou) hladinou, do ní připouštíš, dokapáváš, nedokapáváš nebo crčíš, čili řídíš zpravidla velikost kapek tak, aby dolní hladina trvale zůstala v povoleném rozmezí. Frekvence kapání bývá u těchto měničů obvykle pevná, protože ta se dá snadněji odrušit.

Dolní hladina je těch 5V, co potřebuje kamera, horní hladina je pak těch 12-14,4V, co má baterka.

Čili, jestli kamera bude odebírat nějakých 450mA, teoreticky by měl měnič z baterky odebírat 187mA, je-li motor v klidu, případně 157mA za jízdy (to je na baterce napětí typicky 14,2-14,5V, takže měnič musí pracovat s menším činitelem plnění, jednoduše při větším napětí na vstupu ho pouští menší kapky na výstup). Technicky řečeno - ideální měnič má stejný příkon na vstupu, jako výkon na výstupu, čili, když se odebírá při konstantním napětí konstantní proud, ale stoupne napětí v palubní síti, klesne proud, který z palubní sítě odebírá, aby výkon zůstal stejný.

Prakticky ale bude odebírat o nějakých 17% víc, zhruba to odpovídá i jeho vlastní spotřebě 25-30mA.

Takže to chce jednou týdně vyjet a můžeš měnič nechat běžet trvale.

Joan  
Jana
2014-07-23 21:56:35

Tak, víceméně mám hotovo . Zítra ještě zajedu autem do práce, kde se mohu přiblížit k 220V zásuvce bez nutnosti stometrové prodlužovačky a přiletuji ke stávající dvojlince očka k přichycení jak ke šroubu upevnění baterky (samozřejmě přes pojistku), tak ke kostře (asi použiju šroub tlumiče). Už jsem to zkonzultovala s tatínkem.

Využila jsem hliníkový pásek tl. kolem 1,5 mm ohnutý do tupého "L", na konci jsem ho nastavila kouskem hliníkové kolejničky z garnýže tvaru patkového "I", do níž skvěle zapadla kulatá plastová lékovka s navrtaným otvorem ve víčku pro průchod samice CL zásuvky . Takže střeva zásuvky jsou velmi snadno demontovatelná a přístupná, kryt vypínače se světýlkem jsem si vyřezala a slepila z novodurových destiček a to celé jsem přišroubovala přes mosazný pásek shora do vyřezaných závitů k hliníkovému pásu, který sdílí společnou díru skrz podlahu spolu s držákem na malý hasičák. Možná to ještě polepím šedou kobercovkou, aby pás tolik nesvítil. Prostě jsem použila, co moje zásoby poskytly.

Nezavazí to a pevně doufám, že fungovat to bude!

Hill  
Jaroslav
2014-07-24 08:16:14

joan: prosím Tě, neletuj, jestli jsi ještě nezačala. Jestli už to připájené máš, tak to halt do prvního upadnutí nech a pak to předělej.

Nalisuj na to očka za studena, zalisovaný spoj pak přetáhni smršťovačkou. Totéž udělej s plochými konektory (fastony) na připojení vývodů zásuvky.

Ale pájet ne - pájený spoj zkřehne a přestane být odolný proti otřesům. Všimni si, že ostatní spoje v instalaci jsou všechny chráněné proti roztřepení zalisováním, ale pájené spoje jen na DPS. S cínoolověnou pájkou by se průměrná životnost spojů zkrátila na rok až dva, s bezolovnatou pájkou tvrdě vyžadovanou do čehokoliv chorobně zelenými mozky (naštěstí v automobilovém průmyslu, zdravotnictví a v armádě se po zkušenostech podařilo prosadit výjimku z ROHS, čili lze používat olovnatou pájku nejlépe Sn60Pb40, ta je bezeutektikální, s nejmenším nebezpečím vzniku studených spojů, hlavně, jestli ji někdo ještě má) na ještě méně. V autě přesto tam, kde lze nepájet, tak nepájet.

A, jak tak koukám na ty slaboučké drátky, bál bych se použít u baterky větší pojistku, než 2A. A i to je ještě možná moc.

Joan  
Jana
2014-07-24 08:26:04

hill: Aha, no tos mě překvapil, nevěděla jsem to, že není dobré pájet. Chtěla jsem to udělat odpoledne po práci.

Netuším jak nalisovat očka, kombinačkami? A k vypínači to v malém prostůrku jinak nepřidělám .

Drátky mají průřez 0,5 mm2, na daný proud prý postačí 0,35 mm2 a i v původní napájecí šňůře nejsou silnější. Zatím mám pořádně přiletované dva drátky - oba vývody ze samice zásuvky.

No teď vůbec nevím, jak to udělám, v sobotu jedem na dovolenou a MUSÍM to mít hotové = než riskovat, že se mi kolmo visící kabel zaplete do řazení a kameru strhnu na sebe a ...

EDIT: zašla jsem v práci za pánem. který mi říkal, že pracoval roky v autoservisu. Dal mi konektory na spojení, kombinačky mám . A pojistka prý bohatě stačí na 10A, drátky se mu nezdály slabé, fotka možná klame. Akorát buď na 7 dní nechám zaletované očko k baterce a k uzemnění anebo někde koupím lisovací očka. A na dovolenou pojeduuu s kamerou

Hill  
Jaroslav
2014-07-24 09:50:33

joan: u Kellyho jsem si za necelé dvě stovky koupil krimpovací kleště i se sadou oček, vidliček a fastonů (jak samců, tak samic) a spoje jimi udělané vypadají asi takto: http://www.svarbazar.cz/p...908251847_lisovaniok5.jpg .

Asi Ti nezbude, než do zapájet, protože použitelné fastony i očka pro průřezy pod 1 mm2 se shánějí spíše v prodejnách pro elektroniky a bastlíře. V autech se s tak malými průřezy počítá nanejvýš mezi řídicí jednotkou a kapličkou, jinak vše jde silnějšími vodiči.

Mechanik má pravdu, na daný proud sice stačí 0,35 mm2, ale s tou pojistkou nesouhlasím - třeba mechanik vycházel z toho, že máš v autě hasičák. Na pojistku 10A potřebuješ v autě nejméně 1 mm2 průřezu, při zkratu ti bude hořet drát rychleji, než pojistka, a stihne přinejmenším poškodit izolaci drátů, s nimiž jde v souběhu, potažmo tak může způsobit sekundární škody zkraty v jinak nesouvisících rozvodech. Jde přece jen o stejnosměrný proud z tvrdého zdroje (a baterka v autě je velmi tvrdý zdroj!). Dej tam proto pojistku nejvýše 4A (jen jako ochranu před následky zkratu), ať nemusíš ten hasičák použít.

Joan  
Jana
2014-07-24 11:12:40

hill: Díky Jaroušku za Tvou nezdolnou trpělivost!!

Očka mi mechanik přímo dal, nikdy jsem s tím nedělala, ale myslím, že to není nejhorší - viz fotka. Protože tam bude POUZE KAMERA, tak tam dám klidně slabou pojistku. Za chvíli to budu mít hotové a počkám tedy s vyzkoušením až po koupení 4A pojistky.

Ta sada s kleštěmi není špatný nápad, nenapadlo mě, že to kdy budu potřebovat

Moc Ti děkuju

Hill  
Jaroslav
2014-07-24 11:46:27

joan: to už vypadá téměř jako profi práce, myslím, že ještě pět šest zálisků a můžeš se tím živit...

Joan  
Jana
2014-07-24 11:48:34

hill:

Vyžebrala jsem v práci i smršťovačky, protože ta izolačka vypadá fakt nevzhledně, ve vedrech by se mi taky mohla rozpustit, že.

Tak ještě 4A pojistku a na dovču

EDIT: měli pouze 3A a 5A pojistku, tak jsem tam vrazila tu slabší, přebastlila zásuvku vzhůru nohama (kvůli krátkému kabelu) a - kamera JEDE

Vypínač bohužel nesvítí (přestože jsem chtěla "se světýlkem"), ale červená LEDka je na měniči, tak když si vtluču do hlavy, že na delší vylezení z auta budu vypínat vypínač...

Hill  
Jaroslav
2014-07-26 16:15:51

joan: tak ještě doplním, jak jsem to myslel s tím použitím měniče z adaptéru ve stropní lampičce:

1. - tak vypadá adaptér do autozásuvky (jak pro auta se jmenovitým napětím 12V, tak 24V)

2. - ten štítek zajišťuje obvodový kroužek, aby se neodklápěl, je jen přilepený, stačí vyloupnout

3. - přihnutím čelního panýlku vpřed se uvolní horní půlka skořepiny

4. - a ještě trochu přihnout a jde vyklopit celý měnič

5. - to je samotný měnič s USB konektorem a popsanými připojovacími místy (kontaktní pružina je tam pak samozřejmě zbytečná), takže vypájet.

Na okraj: na destičce plošných spojů se samozřejmě normálně pájí i pro auto.

A pojistka před měničem v plusovém vodiči rozhodně neškodí, vypínač není na škodu.

Je-li měnič uložený stranou spojů ve světýlku směrem dolů, tedy k plastu, stačí shora přitáhnout plastovým třmínkem, tak akorát, aby se vinutí tlumivky neprodrbalo na kostru nad lampičkou, a zajistit třeba tavnou pistolí.

Do neprůhledného krytu lampičky z boku pak stačí vyříznout přiměřeně velkou plochou díru, aby do ní šel vsadit USB konektor.

Joan  
Jana
2014-07-27 09:30:15

hill: Jaroušku, zdravím z dovolené v Novém Jičíně - škoda, že Ty jsi v jiném - a děkuji! Láká mě to udělat si zásuvku takto šikovně, po dovolené seberu odvahu a prozkoumám možnosti stropního světla u svého Swiště. Stejně mi tam přidané LEDkové světlo poblikává, takže musím i zkontrolovat kontakt.

Já mám akorát vždycky obavu, že nechtěně pohnojím svým zásahem to, co zatím funguje, proto se pouštím do takovýchto experimentů opatrně.

Joan  
Jana
2014-08-05 14:59:44

hill:

Tak jsem se rozhoupala odšroubovat stropní lampičku: jsou tam k dispozici pouze ty dva drátky už natažené k žárovičce - černobílý a černý. Rozhodně by bylo lepší si do prostoru lampičky "natáhnout ještě jednou plus", ale KUDY?? Vůbec netuším, jak je to ve stropě řešené.

Plusko je ten podélně černobílý? To bych ho musela přeštípnout a rozdvojit. A přidělat ke světýlku malý vypínač, protože k těm slepým místům pro event. vypínač nalevo od volantu nevím jak se dostat... resp. nechci pro to rozebrat půlku auta

Hill  
Jaroslav
2014-08-07 17:36:40

joan: Jani, do světýlka nemusíš další plus tahat - ten tam je pořád - po jednom drátu. Žárovka se rozsvítí teprve, když dostane kostru ze spínače ve sloupku u dveří po druhém drátu (a přepínač je ve střední poloze), barvy můžou být různé, on je totiž cestou ještě jeden konektor, do kterého vede od pojistky 15A trvale plus bílým drátem a od diod(y) buď černočervený drát, který vede až na rozpínací kontakt dveří spolujezdce, v tom případě je z něj pod palubkou přes diodu odbočený černomodrý drát ke spínači dveří řidiče. Ta dioda je tam nutná, aby světýlko svítilo na otevření levých i pravých dveří, ale aby pípák poznal, že jsou otevřené dveře řidiče, ne už spolujezdce). V některých verzích je každý dveřní spínač zapojený přes vlastní diodu, pak od diod ke světýlku vede černožlutý vodič.

Ty barvy ale nejspíš neuvidíš, protože ten poslední úsek ke světýlku má barvy, asi jaké jim zbyly. Těch +12V prostě musíš proti kostře naměřit, když světýlko svítí a jedny dveře jsou otevřené - pak je totiž na druhém konci žárovky buď kostra nebo asi 0,5V, což je úbytek na té diodě.

Ve třetí poloze přepínače se světýlko rozsvítí trvale bez ohledu na otevření dveří, protože mu přepínačem přivedeš kostru na žárovku přímo od upevňovacího šroubku, ten tam nahrazuje třetí drát na kostru.

Hnědě jsem do schémátka zakreslil, jak přes spínač připojit ten měnič.

Joan  
Jana
2014-08-08 10:38:40

hill: Joj, děkuji Jaroušku Rozkuchala jsem svoji náhradní CL-USB nabíječku a vypadlo mi "střevo", kde pružina je označená jako plusko a GND jsem taky našla. Tu pružinu nejspíš odpájet a vrznout tam drátek, že.

Fyzicky zásuvku tedy připojím tak, že přecvaknu drátek k žárovičce v budce a na odbočku napájím drátek na místo toho pružinového pluska a mínus dostanu pod šroubkem. A střeva měniče upeleším do nějakého obalu. Potud je mi to jasné.

Kdy to ale bude POŘÁD pod napětím? Když přidělám samostatný minivypínač a šťávu odeberu ještě před žárovičkou? A pak budu mít samostatný okruh na svícení v budce a samostatný na kameru. Je to tak nebo jsem mimo mísu?

Taková poznámka: překvapilo mě, že USB-čko vevnitř je na několika místech lehce orezlé . Přitom jsem se s ním určitě nekoupala... Přikládám i obrázek vypínače (spíš přepínače díky třem nožičkám, že) , který mám doma k dispozici. Mohu ho pro kameru použít?

Díky moc za Tvůj help, k tomu zrcátku si to prostě přidělám, kdyby trakaře padaly

Hill  
Jaroslav
2014-08-08 17:31:28

joan: no, máš to sice jiný tvar měniče, než mám já, ale zkus ho, jestli by se nevešel přímo to krytu světýlka. Vypínač se Ti vejde na jednu stranu určitě a ovládací páčku necháš čouhat do strany výřezem v krytu směrem k sobě. Tím myslím ten kryt, co je na fotce http://www.suzukiclub.cz/...l/1878_plus-na-stropu.jpg položený na zrcátku.

Kdyby bylo málo místa pro měnič, abys mu nechala výřez pro USB konektor na protější straně krytu (ať kablík míří ke spolujezdci) , jde vytavit zářez do jedné té podpěry, co na ně ukazují ty žluté šipky, jejich význam jsem nějak nepobral, ale jen bych pájedlem protáhl drážku, vsadil měnič a tavnou pistolí zajistil proti pohybu. A vypínač taky.

Asi tak, jak jsem Ti to zkusil zakreslit (lépe to nenafotím, Ententeak Jaroslavič je se Swiftem v těžké zodpovědné).

Jo, ten výkonový tranzistor s dírou můžeš ohnout nad švába, nemusí nutně být na výšku. Jen cívečka bude muset zůstat svisle...

Pak samozřejmě bude nezávisle spínané světýlko vlastním přepínačem, popřípadě dveřmi, a měnič tím přidaným vypínačem (ne, že bych nevěděl o lepším, ale pro odběr kamery snížený o sestupný poměr měniče tenhle taky stačí).

Joan  
Jana
2014-08-08 19:44:25

hill: No teda, Tys to namaloval nááádherně . Je mi to zcela jasné, moc děkuji! Nejsem si jen jistá, zda měnič nacpu pod kryt světýlka, protože tam mám už nějaký čásek čtveratou destičku plnou maličkých bílých LEDek. Ale to je pro mě to nejmenší, jakmile totiž znám správné zapojení, zbastlit fyzické provedení je pro mě už třešinka na dortu. Budu muset kvůli pájení po neděli zajet do práce, ale to se dá.

Neděli budu mít volnou, tak začnu študovat, jak to ubastlit.

Ještě jednou moc moc díky a přeji Ti pohodový víkend

Hill  
Jaroslav
2014-08-08 20:14:30

joan: Ty máš LEDky i pod tím krytem patky zrcátka? Měl jsem za to, že je máš jen v prostoru pro žárovku, pod tím čirým krytem....

Joan  
Jana
2014-08-08 22:04:19

hill: No, mám je místo žárovičky! Je to placka cca 30 x 40 mm...

Hill  
Jaroslav
2014-08-08 22:21:17

joan: takže LEDky jsou pod tím čirým víčkem, tak to máš ještě prostor pod krytem držáku zrcátka prázdný. A o ten jde, však vidíš na obrázku, že prostor pro žárovku zůstává neporušený.

Jo, a ještě maličkost na okraj k těm LEDkám: když mají jen odpor místo zdroje konstantního proudu (konstantní napětí na sobě si stabilizují samy, proto se proud musí omezit), je logické, že jejich svit bude výrazně kolísat s napětím s palubní síti: to napětí se pohybuje v rozsahu asi 12 V (motor v klidu, baterka ne zcela nabitá) až 14,4V (alternátor dobíjí). Když dáš v každé řadě 3 bílé LEDky do série, bude na nich asi 10 V, proud jim omezíš odporem na 30 mA při plném napětí, z toho vychází odpor asi 150 ohmů, pak při napětí baterky 12V se tím odporem protlačí jen (12V-10V)/150=13,3 mA, to je méně, než polovina. A svítivost LEDky je v širokém rozsahu přímo úměrná proudu.

Jakýkoli špatný kontakt (typicky ve sloupku dveří, tam se ta kostra musí čistit často) je také hned vidět, reakce LEDky na krátkodobé přerušení proudu je okamžitá a vidíš krátkodobé bliknutí.

Žárovka je na to stálejší - při plném napětí 14,4 V si bere asi 0,35 A (myslím tím žárovku 5 W), při napětí 12V si vezme proud kolem 0,33 A (a nikoli 0,3 A, jak by vyšlo u konstantního odporu podle pana Ohma, výkon by pak vyšel 3,4W), protože odpor vlákna s teplotou roste, při menším napětí má vlákno samozřejmě nižší teplotu a zmenší se mu odpor, výkon tedy neklesne pod 4W. Rozdíl ve svítivosti sice nějaký bude, ale rozhodně ne rušivý. To si spíše všimneš změny zabarvení světla.

Navíc při krátkodobém vaklu v kontaktech si nemusíš často blikání ani všimnout, protože vlákno ve vzduchoprázdné baňce se ochlazuje jen přes přívody, má značnou tepelnou strvačnost a, než stihne pohasnout, zase je většinou pod napětím a svítí dál.

Snažil jsem se to napsat co nejpřístupněji, když tvrdíš, že se s elektřinou nekamarádíš, ale řekl bych, že se jen zbytečně podceňuješ.


Odpovědět

1  2  3