Fórum - Téma


Swift ťažkopádny štart


Fórum Swift IV Swift ťažkopádny štart

Informace o modelu: Suzuki Swift IV



2012-11-01 01:22:07

Čaute, mám problém so štartovaním Swiftu(1,0 r.v.98). Keď sa teraz ochladilo tak je štart taký ťažkopádny. 2-3 x sa ledva-ledva pretočí sa potom už ide, ale minulú zimu keď boli väčšie zimy tak už to nedokázalo pretočiť.Baterka má 1 rok. Nemá s tým niekto skúsenosť? Jeden známy mi hovoril že by to mohol robiť opotrebovaný štartér. Sú štartéry medzi 1,0 a 1,3 zamenitelné ? Dík za rady.

Hill  
Jaroslav
2012-11-01 16:33:16

Sú zameniteľné, pozri: http://www.autokelly.cz/#...7FH8Htaj4aHqSpAfUr7MXwoHn

Karta "Výskyt produktu", strana 2.

inu
2012-11-01 20:23:20

ahoj,A:než budeš měnit startér,zkus si od někohu půjčit baterku a vyzkoušej,jak bude startér točit(nezkoušej přes startovací kabely)

B:zkontroluj si kontakty na baterce a ukostření motoru

JKR
2012-11-02 16:50:09

Ahoj, mám stejný problém s vitarou 2,4, r.v.2009,

Výměna baterie za silnější nepomohla. Chystám se znovu vše řešit v Suzuki.

2012-11-03 23:50:51

Tenhle problém jsem řešil taky. Pokud máte ten "tlustší, kratší" startér bez převodu (viz manuál, ale asi to platí pro všechny co jsou napřímo), na vině bude hlavové (přední, ve víku u pastorku) ložisko. Je to nepochopitelný spatlanec:

naříznutá "trubka" s dírkami, nějak (snad máčením) opatřená vrstvou bronzu a opracovaná s tím, že v dírkách se udělají jakoby mističky, které jsou vyplněny grafitem (jako suché mazání). Po letech provozu je fuč grafit i bronz, základní trubka je vydrbaná do foliové tloušťky, těsnící kroužek ze strany od pastorku si vydírá drážku ve víku těsně před ložiskem a kotvy rotoru začínají škrtat o stator, což s sebou nese spoustu tření (a prachu a špon), měkké zkraty (zpočátku) a brutální zvýšení odběru. Kvůli prachu a šponám taky sotva chodí vysunování pastorku, takže cívka má ohromný odběr pro sebe jen na to, aby ho zasunula a sepnula silový kontakt pro startér, který pak sotva doléhá.

Štítek startéru by měl být čitelný zhora mezi kabely a hadicemi bez jeho vymontování, jen je třeba ho očistit-malá ruka výhodou. Já mám ten kratší, tlustší napřímo bez převodu, čísla 31100-82011 a 028000-9901. Až budete mít obě čísla, obrátíte se na servis nebo startérorepasovnu a budete chtít ložiska. Měly by stát do stovky obě, jinak děláte dojnou krávu zmrdům. V Praze byl ještě na jaře nesmírně vstřícný a ochotný pan Vachta, ačkoliv s autoelektrikou už vlastně skončil.

Co dál:

Auto zvednout, aby se pod něj dalo zalézt. Odpojit mínus baterky-bezpodmínečně! Zalézt pod auto a mezi přepážkou a blokem sáhnete víceméně do pokračování osy alternátoru-ten dobře uvidíte. Nad startérem nahmatáte těleso spínací/vysouvací cívky. Vede k němu tenký kabel (asi 1,5 mm2) s fastonem 6,3 mm v tlusté bužírce-odpojit, to je signál od spínací skříńky. Vedle je tlustý kabel s gumovou čepičkou na konci-krytí matice 12 silového přívodu. Nejlíp se odmontuje 1/2" ráčnou s nástavcem okolo 20 cm dlouhým-pracujete pak ve volném prostoru za alternátorem. Po sundání kabelu je odpojeno.

Vylezte zpod auta, odpojte zástrčku elektro z EGR ventilu, rozpojte kabel kostry co vede zpod rozdělovače na přepážku a s citem odsuňte bowden tachometru. 1/2" ráčnou se samotným 12 ořechem povolte přední/horní šroub startéru. Je schovaný vlastně přímo pod rourou,co přivádí studenou vodu z chladiče do bloku, ale vejít se tam dá akorát. V závitu je bílý pojišťovací tmel, takže bude vzdorovat trochu víc, než by člověk čekal.

Odsuňte baterku co nejvíc vzad a do strany, nebo ji rovnou vyndejte-jinak se dál nevejdete loktem. Druhý šroub je vlastně přímo naproti nálitku, zkrz který prochází bowden tacha. Jediný nástroj, se kterým se tu dá pacovat trochu přijatelně je 3/8" jemná ráčna s 12 ořechem. 1/2" tam nikam nedáte (resp. se s ní nedá pohnout, protože je moc dlouhá) a 1/4" je moc malá-pod trubkou sotva dosáhne a navíc při povolování dost možná ukroutíte čtyřhran. Ruku je třeba vsunout pod hadice a kabely a nástroj si podat skrz druhou a pak pořád držet stranou bowden. Jemně, jinak si ho povytáhnete v palubce a může se stát, že přestane fungovat čidlo símání rychlosti, takže auto nebude za pohybu držet provozní volnoběh 1500 ot.

Startér pak vytáhnete zpod auta stejnou mezerou, kudy jste strkali ruku při odpojování elektriky. Odstrojte cívku od silové žíly, odšroubujte ji (cívku) od víka, zvednutím od těla startéru vyháknete zasouvací ramínko. Startér rozeberete po vytažení dvou dlouhých M5 s hlavou 10. Po jejich vytažení pozor, zadní víko drží spojené s tělem hlavně silovým vedením od uhlíků, které není úplně soldatenfest. Vyčistit, vyfoukat, rozhýbat pastorek a čepy vysouvacího ramínka a vůbec, pokud možno i s kompletním vytažením kotvy (opatrně, ať nevyskáčou uhlíky-stejně budete potřebovat tenkou pletací jehlici apod. na jejich zatlačení zpátky do sedel, až budete vracet kotvu).

Z předního víka je třeba vyrazit plechovou krytku-kulatá s "křidélky" (skrz ložisko, průměr tyčky okolo 11,5-12 mm. Pak si vezmete tyčku 16 mm s rovným čelem a vyklepete ven (resp. dovnitř-jakože do míst, kde je normálně kotva) zbytek ložiska. Pro nové (bývá bez zářezu) je nutné víko ohřát (trouba, horkovzduška) na 80°-120° C. Ale rychle, ať delším ohřevem materiál nežíhnete (jo, jde to i u tvrzených hliníkových slitin). Zepředu pak jemně naklepněte nové ložisko. Pokud se po schladnutí ukáže být malé, vemte kulatinu průměr 10 asi 8 cm dlohou, tenkým kotoučem nebo pilou jej uprostřed podélně nařízněte v délce asi 2 cm, v zářezu zafixujte asi 5 cm dlouhý pásek smirku nejprve cca. 150 a pak 360-420 a každým pomocí vrtačky polaskejte vnitřek ložiska. Jde o setiny, takže při rovnoměrné práci a držení trnu uprostřed a v ose díry při rovnoměrném pohybu dovnitř-ven stejně na obě strany nemáte šanci vytvořit podstatnou ovalitu nebo konicitu. Krytku ložiska vraťe na místo a pojistěte zborcením hrany víka u "křidélek" šroubovákem, jinak vypadne a pocuchá spojku.

V opačném gardu pak startér sesaďte. Mezipodložku, co na vás vypadla z prostoru mezi čelem startéru a přírubou na kryru spojky nejlíp přichyťte na startér troškou tmelu, jinak ji mockrát shodíte o alternátor nebo odbočky hlavního kabelového svazku motoru.

Na místo se dá startér nasadit a zasunout zespod, pak celkem drží a šrouby můžete dávat už stoje nad motorem. První ten horní, jde líp a podrží vám ho při vztekání se s tím druhým. Zvlášť při zpětné montáži s malou nebo moc velkou golou fakt zapláčete. 3/8" je opravdu jediné možné řešení.

Popřipojujte zpátky, nezapomeňte na kostru a EGR. Odběr je pak sotva poloviční a startér se točí daleko rychleji. Práce asi na 2-3 h is kompletním čištěním a rozhýbáváním startéru i ložiska.

Edit: Omluva za strašné množství překlepů a nutnost hledat skrytý podmět. Měl jsem toho po dni už fakt dost a moc jsem na oči neviděl, natož na obrazovku.

Hill  
Jaroslav
2012-11-04 14:07:06

Franto, tohle by stálo za článek, nejlépe i s nějakou tou fotkou pro ty, kdo si to podle popisu neumí dost přesně představit (já vím, řekneš, že takoví by se do toho sami pouštět neměli, a nejspíš budeš mít zase pravdu), ale běhá mezi námi dost automechaniků, kteří se to také učí za pochodu, často metodou pokus - omyl, protože všechno je jednou poprvé a zrovna Suzuki nikdy předtím nedělali...

Škoda, žes to nenafotil, články by už jen z těch několika tvých příspěvků určitě stály za to.

2012-11-04 18:49:40

To beru jako poklonu, Hille Díky. Asi jo, jenže z toho fakt fotky nemám. Na jaře (kdy jsem zjistil jak to s ložiskem je a jen ho obrátil tak, aby se hřídel v záběru opírala o tu míň vydřenou půlku (nic jiného jsem v tu chvíli dělat nemohl) jsem foťák neměl a při výměně jjsem sotva stíhal a na fotky nebyl čas. Navíc při délce mých rukou je práce na zadním/dolním šroubu zážitek, který i mrtvole vmžiku udělá tlak 400/399 a vzbudí chutě, ze kterých by se barbar Konan v noci počůrával hrůzou, takže na focení nejsou nervy. Zvlášť, když si tu 3/8" necháte doma jako já.

Zkusím to nějak dát dohromady podobně jako výměnu gufera vačky. Sice jsem ještě nenapsal slíbený pokec k uvolňování lambdy, ale omluvou mi budiž (pravda, už řídnoucí) rudá mlha před očima při vzpomínce na těch pět hodin zkoušení kde čeho bez náznaku možnosti případné podmínky posunu k žádanému výsledku (jinak se to popsat nedá)...

Hill  
Jaroslav
2012-11-05 07:44:04

Ano, to je velmi častý stav, kdy si říkám "zlatej Trabant!"

Taky toho moc nafoceno nemám, ono by to na to focení chtělo mít po ruce (špinavé) někoho s rukama čistýma, přece jen je člověku líto umatlat foťák, i kdyby to byl šestimegový žebrák od HP vyhraný za křížovku, jak se mi před lety povedl.

Každopádně v zimě zkusím udělat z těch příspěvků buď odpovědi na fiktivní otázky do poradny nebo rovnou články, jestli dovolíš.

2012-11-08 00:09:00

Jo, nebýt nádrže, je vlastně celý předek trabantu prázdný...

Pokud něco z toho zpracuješ (Stejně se mi to na těch pár štěků zdá skoro moc velká pocta) a doplníš o své znalosti elektra, bude to výborné. Když budu tušit co děláš, podívám se do poznámek a třeba ještě něco doplním, co jsem nepsal.

Teď zrovna se mi vyrýsoval dost obsažný článek na téma zajíždění po resetu, ovlivňování svištivosti Sviště, spotřeby, předstihu a citlivosti na kvalitu benzínu. Nevěřil jsem svým očím, uším a noze jak strašně je to provázané a citlivé. A jak moc je zajetí elektroniky důležitější než mechanické zajetí motoru. Pokud trend pokračuje i k moderním autům, přestávám se divit způsobu jízdy některých nových křápů.

2012-11-23 10:16:32

to s tím zajetím by se hodilo otec nechal svítit světla tak že už se ani kontrolky nerozsvítili pak šla baterka ven a nabyt =jednotka zresetovaná a ted swift 1,0 chytá až na 3-4 ale baterkou ani starterem to není točí dobře akorát nechytne kolik prosím má být předstih ? leju tam na nádrž tak 10l E85 takže asi budu muset dat víc ale nevím kolik tam má být a o kolik přidat díky

2013-01-30 10:18:38

E85 do Swifta nelej. Ne že by to nejezdilo, ale u tohoto motoru nedojde k takové změně vlastností, které by se daly využít tak, aby ovlivnily cenu paliva za kilák, takže nakonec je to v palivových nákladech zhruba stejné a v celkovém souhrnu to vyjde tak hůř (horší starty, vyšší opotřebení ventilů - aditivovat xylenem - jen některé S6005).

Baterku čerstvě nabij, to nabíjení ve swiftovi je nic moc. Pro monitorování palubního napětí se mě osvědčilo toto:

http://www.ebay.com/itm/300730524482

Ale upozorňuji, palubní napětí u swifta je hodně měkké, někdy zdaleka neodpovídá napětí na baterce, ale dá se usuzovat o stavu jejího nabití - pokud v palubce bude za jízdy 14,4V, tak je plně nabitá.

2013-01-30 10:33:24

koupil jsem si automatickou 7stupňovou nabíječku a nabíjím to po každé jízdě (parkuju v garáži) s tím není problém startér točí perfektně ale swift prostě nechytá až tak na 3-4 ted jsem tam etanol nedal nabral sem plnou benzínu a je to pořád stejné takže tím to asi nebude zkusil sem vyvrtat 3ku dírku do filtrboxu a před startem tam stříknu injekční stříkačku benzínu a pak tu dírku ucpu gumovou zátkou a nastartuju na poprvé jinak i když několikrát otočím klíčkem (několikrát sepnu čerpadlo-slyším jak vrčí) tak ani tak to nenastartuje mín než na 3-4krát u takového auta už moc opotřebení motoru neřeším žádné aditiva nedávám potřebuju jezdit co nejlevněji - a s etanolem jde jezdit na nižší otáčky - líp to tahne od spodu -nemusím tak jezdit 50 na 3ku ale na 4ku mám spočítané že to vyjde levněji už na to jezdím dlouho a kdyby něco mám náhradní motor,vstřik,čerpadlo- celé auto

Hill  
Jaroslav
2013-01-30 13:34:47

Tvrdost palubního napětí u Swifta je daná tvrdostí napětí baterky, jako ve všech jiných autech. Jestli máš ve Swiftu někde měkké napětí, zkontroluj všechny spoje, jestli nemají příliš velký přechodový odpor. A baterku, i ta může být v deli.

Při dobré baterce dokážeš zkratem zlikvidovat kabelový svazek (někdy celého Swifta) i dřív, než vypochoduje pojistka, zvlášť, když tam máš pojistku tak o dva tři stupně silnější. Jestli při 150A odběru (startování nepříliš zatuhlého motoru) klesne napětí v síti na 9V, tak to je proklatě tvrdá palubní síť.

Hodně měkké napětí je na zapalovacích svíčkách, jinde ne.

2013-04-06 09:20:18

jozos2: Zkus ještě rozdělovač, jestli nemáš opálený kontakty.

2013-04-11 23:49:31

jarous.a: Dík za tip. Skúsim to pozrieť.

Inak medzitým som vymenil štartér za iný, použitý. Cca 3 mesiace to išlo. Štartovalo to lepšie, ale štarty boli tiež ťažkopádne. Ale teraz to robí to ísté. Dnes keď som išiel k veterinárke tak keď som doma štartoval, tak to ako tak naskočilo na 3-4 krát. Ale keď som odtial išel späť tak som už nedokázal naštartovať. Nechám zrepasovať pôvodný štartér a nahodím ho naspäť a uvidím či to pomôže.

2013-04-12 00:39:14

Máš tam při startování neutrál, nebo máš rychlost a sešlápnutou spojku?

Když vytáhneš svíčky a protočíš motor rukou, jde to lehce? Ikdyž je ale fakt, že 4takt jsem rukou ještě neprotáčel jenom 2takt tak nevím jak to má jít.

(ad tvrdost napájecí sítě - když mám puštěný ventilátor a vytahuji okýnko, znatelně mu poklesnou otáčky. Pokud shoří kabelový svazek dřív než byť o třídu-dvě vyšší pojistka, je to tím, že je rozvod tažen příliš tenkými dráty => měkké napětí u spotřebiče. 9V při startování nevypovídá nic o tvrdosti palubní sítě, ale jen o baterce)

Hill  
Jaroslav
2013-04-12 09:49:10

autoveteran: ventilátor a okýnko do mtoho nepleť, ty jsou připojené přes kontakt hlavního relé, malé pojistky a hromadu metrů drátu, tam se nějaký ten přechodový odpor cestou nasbírá (mimochodem - víš, jak rychle by odcházely halogenky, kdyby byly připojené těsně k baterce a neměly cestou nějaké 4 metry kablíku, jehož odpor omezuje proud při zapnutí?).

Startér je ale připojený přímo na baterku: sto padesát ampér odběru a jen 3V úbytek na vnitřním odporu baterky, to odpovídá vnitřnímu odporu baterky 20 miliohmů, a to včetně přechodových odporů na kontaktech. Skutečně nevím, proč by ten zdroj měl být tvrdší. Jistě, baterka určená pro odběr 750A a víc má vnitřní odpor o řád menší, ale pro takovou není ve Swiftu dost místa.

Zapalování, když je v pořádku, hází dostatečnou jiskru ještě při napětí pod 6V na baterce.

Takže buď mají oba vyzkoušené startéry dost (a mají stejně malou účinnost), nebo je v instalaci přechodových odporů víc, že i na zapnutém zapalování bez startéru je málo.

Další možnost je nedostatek tlaku paliva před startováním - počkáš ty 3 sekundy, než vypne palivové čerpadlo, než dotočíš klíčkem na "START"? Nebo zapneš a rovnou startuješ? To totiž může přestat palivová pumpa tlačit

Nebo je čas zkontrolovat dobíjení, je možné, že po roce máš baterku prostě v deli.

2013-04-12 12:59:12

Viz můj příspěvek-čtvrtý odshora. Pokud je hlavové futro (u pastorku) v pekle a rotor škrtá, je odběr startéru mnohem větší, navíc se hřídel kříží v uložení a tím ještě zhoršuje ochotu se otočit. Pokud bylo okolí pastorku druhého startéru zanesené prachem (a bordelem ze spojky), pak bez rozborky poznáš vůli až ve chvíli, kdy se hřídel prokouše do hliníku. Do té doby při malých silách "visí v ose" na otřepech a pořád odrbanější plechové prachovce.

Když jsem to řešil, byl mi nabízen startér "po repasi"-ano, s novou cívkou, ale bez vyměněného předního futra. Možná jsi chytil podobný případ s tím druhým startérem.

Hill: kdyby to bylo dobíjením a mrtvou baterkou, tak by asi výměna startéru nepomohla ani na ty tři měsíce, řekl bych


Odpovědět