Fórum - Téma


Výměna rozvodů, gufera vačky a její blokování 1,3


Fórum Návody Výměna rozvodů, gufera vačky a její blokování 1,3




2012-05-13 22:00:40

Pokud gufero zlobí a netěsní, symptomy jsou jednoznačné a k nalezení v tématu "Odkud to teče" zde: http://www.suzukiclub.cz/...-tema/odkud-to-tece-21409

Od corell007 rozměry gufera:

vnitřní průměr [mm]: 32

vnější průměr [mm]: 47

šířka [mm]: 6-s tou se dá laborovat 6-8 mm a vše OK

Následující text počítá s tím, že dotyčný není úplné kopyto, dokáže se trochu dívat a myslet-a taky použít místní docela slušně zásobenou sekci Opravárenské servisní manuály. Výměnu rozvodů jako takovou částečně pokrylo už tohle téma: http://www.suzukiclub.cz/...-tema/vymena-rozvodu-5834 , takže přečíst taky. Mám auto bez klimatizace a posilovače řízení, takže nevím, co všechno je dobré sundat/povolit, když tam takové bazmegy překáží. V 1,3 GS je hezky volno.

Obrázky se mi asi podaří vložit až úplně nakonec všechny, za to předem omluva. Pokusím se je postupně doeditovat průběžně do textu.

Přípravné práce pro výměnu gufera obnáší především výrobu blokovací tyčky na vačku-kus ocelové kulatiny 9 mm, možné materiály alespoň 11 600, v nouzi (na jedno použití) 11 109. Vyhněte se 11 373/11 375, protože se snadno ohnou. Další krajní možností je oholit dlouhý imbusová šroub M10 od závitů na potřebný průměr. Délka je třeba 14+ cm. Pokud máte úderný šroubovák nebo podobně schopný verk a budete sundavat první housing (éé, "horní pánev uložení") vačky, tak tyčku nechte jak je.

Pokud takový vercajk nemáte (a fakt zapomeňte na snahu povolit křížáky housingů šroubovákem nebo nástrčkou goly), musíte tyčku ještě upravit-sražte kousek hrany čela (jako když dřevodubec vyřízne klín ze stromu)-stačí o 3 mm, do poloviny průměru. Cca. 20-22 mm od tohoto konce na protilehlé straně opilujte/obrušte kulatinu tak, aby vznikla ploška cca. 5,5 mm široká v délce aspoň 4,5 cm. Pro orientaci viz obrázek 4 a neberte si to za vzor, protože až post festum mi bylo jasné, jak přesně to má vypadat a co bylo ne úplně nejlíp.

Pokud nesundaváte housing, budete potřebovat šťárátko zárohátko, třeba ze svářecího drátu 3,5 nebo 4 mm. Poloměr zahnutí tak do 6 mm, délka krátké zárožní části asi 14 mm. Čelo krátkého ramene rovné, hladké, bez otřepů, sražené hrany. Dá se nahradit krátkým imbusklíčem 2,5 nebo v nouzi 3, ale lepší si udělat.

Příprava na autě-sundání středního dílu sacího potrubí před filtrem (křížové šrouby na sponách; ty povolit a díly ze sebe povytahovat). Vyšroubovat svíčky, aby šlo motorem otáčet. Zvednout si auto vpravo vpředu na hever a nějakou podložku, abyste se pod něj dostali-zaklínovaná kola a rozumný terén nutností, že-zvlášť proto, že si uděláte místo plným pravým rejdem nebo rovnou sundáním pravého předního kola.

Sundat plastový kryt řemenice a motorového prostoru na pravé straně-ten plast z nosníku do motorového prostoru-po obvodu jsou zacvakávací "nýty"; jejich středový kolíček je třeba zatlačit dovnitř o 4 mm (třeba čtyřkou imbusákem), pak jdou vytáhnout. Nezatlačte je moc, pak už nejdou anebo je vtlačíte do nosníku, odkud je nevytáhnete-jak fungují uvidíte po vytažení prvního, vydá to za tisíc slov a pár fotek.

Následuje povolení horního šroubu alternátoru (na napínací kulise), jeho vykývnutí vpřed (k bloku) a sundání povoleného klínového řemene. Povolit horní šroub by mělo stačit, s malou silou by mělo jít alternátorem pohnout-pokud ne, nutno vlézt pod auto a povolit oba šrouby na paknách. Ořech 12, gola 3/8" nebo větší, na obrostlém šroubu můžete 1/4" čtyřhran ukroutit (a 3/8" ostatně taky).

Povolit (křížem, resp. vždy proti sobě) a vyšroubovat 4 šrouby držící řemenici vodní pumpy. Ořech 10, gola stačí 1/4". Velmi se hodí menší francouzák a kousek hadru, kdy si obložíte jeho čelisti, nastavíte mezeru o fous větší než je výška věnce řemenice a tu si tak hezky podržíte.

Pak povolte šrouby co drží plastový kryt rozvoďáku (ořech 10, gola stačí 1/4")-ty v horní půlce, matici uprostřed (výšky i plochy) a nezapomeňte na šroub, který je schovaný na zadní (směrem k přepážce) straně 1,5 cm nad šroubem, který drží trubičku olejové měrky. Ten a ještě ten nad ním nejlíp povolíte trubkovým klíčem seříznutým o 13-15 mm. Oříšek je pravidelně moc krátký, obvyklé nástavce pak moc dlouhé, takže se nevejdete mezi motor a podběh.

Následně povolte jeden šroub pravého předního silentbloku (ořech 14, gola 1/2"), úplně ho vytočte a následně rukou zašroubujte zpátky o 4-5 otáček. Povolte druhý šroub skoro úplně tak, až z něj zmizí odpor a vraťte o cca. 1/2 otáčky-tak zůstane motor viset na obou šroubech.

Připravte si bytelný oříšek 8 s ovladačem (stačí 1/4") odsazeným aspoň o 47 mm od okraje ořechu a vyšroubujte všech pět šroubků, které okolo středového šroubu drží řemenici náhonu alternátor/čerpadlo/klima-ta jde pak sundat.

Vyšroubujte zbylé šrouby po obvodu krytu rozvoďáku a kryt sundejte-nejspíš bude napité těsnění, takže ho položte na smotek toaleťáku, ať se z něj olej vytáhne a splaskne-Viz první obrázek.

Dívat se budete na spoustu humusu-obrázky 2 a 3. Utřít dosucha, nezamatlat rozvodový řemen.

Odšroubujte a sundejte víko ventilů-patrně budete muset sundat i filtrbox, takže odpojit konektor teploměru (při pohledu zepředu do motorového prostoru na půl třetí), hadičku měření podtlaku-schovaná zespod v půl druhé) a odpojit hadici ventilace klikovky od airboxu i víka-stiskávací spony. K víku je totiž přišroubovaná stabilizační pakna airboxu, který nakone povolíte ručně křídlovku nebo ořech/plochý klíč 10 a matice uprostřed airboxu.

Pokud máte úderný šroubovák nebo podobnou věc a chcete pro pohodlí housing dolů-do toho. Pokud ne, tak:

ráčnou 1/2" a ořechem 17 si za hlavu šroubu na klikovce pootáčejte motorem, až šikmo zepředu mezi výfukovým ventilem válce č. 1 a prvním housingem vačky uvidíte skrz vačku díru a do ní zasaďte šprajctyčku-pokud máte housing dole, no problemo, pokud ne, tak ta ploška patří k ploše housingu a zjistíte, že bez seseknutí hrany na čele ji tam prostě nestrčíte. Ať už je housing dole a tyčka se opírá o okraj bloku, nebo je housing na místě a pak se šprajcovátko opírá o průběžnou osu zdvihátek (taky to není úplně košer, ale jde to-materiálu je okolo dost a plochy jsou velké->tlaky malé), podložte ji kusem hadru. Na foto není pro přehlednost.

Viz foto 5 a 6.

Lihovým fixem si označte zuby a čárou na rozvoďáku patřičnou drážku na horním i dolním kole-nutné, protože pokud budete s povolováním válčit, určitě s něčím pootočíte a nasazovat řemen na vlastní čáry je znazší, než muset otevírat rozdělovač, honit polohu 1. válce a vůbec štelovat úplně "na zelené louce". Označte si i směr otáčení, ať starší rozvoďák nenasadíte opačně-"proti srsti", nemusel by to snášet dlouho. Foto 7 a 8.

Povolte napínací kladku vyháknutím pružinky, povolením šestihranného sloupku (klíč 10) na kterém je závit pro matici vprostřed krytu, šroubu excentru kladky (ořech 12, gola 1/2") a sundejte rozvodový řemen.

Na povolení šroubu co drží kolo na vačce potřebujete bytelný, nevymačkaný šestihranný (NE pohodlný dvanáctihranný) ořech 17 na 1/2" golu (nebo větší) s pořádným ovladačem-fajfkou nebo téčkem. To, co je v golách za pár stovek zohýbáte vlastníma rukama a třeba taky ožvaníte hlavu šroubu (sakra těžko nahraditelný), takže šetřit na nářadí se fakt nevyplatí. Utahovací moment je 60 Nm, v závitu je u některých sérií (asi opravdu ne u všech, co jsem našel na zahraničních fórech) navíc něco jako bílý Loctite-ten se dá utrhnout i bez zahřátí. Fixativ nefixativ, budete na povolení potřebovat moment okolo 120-140 Nm. Lepší než půlmetr trubky je zůstat u 30 cm fajfky a pokud si nevěříte na ránu pěstí (tedy bříškem dlaně-mně stačilo) nebo sestava klade neúměrný odpor, použijte gumovou paličku a povolte spíš krátkým rázem než tahem.

Po sundání kola pochopíte, proč je metoda "zařaď za 3, nech si držet brzdy a povol to proti tahu rozvoďáku" tak nevhodná-kolo je loukoťové z lehkých slitin (v r. asi 1994 se to mixovalo s dívějším MK 1/2 provedením ze skoro plného materiálu) a krom tření v ploše mezi čelem vačky a límcem šroubu jej ve správné poloze drží jen ten malý šteftík, který je tam ale hlavně kvůli montáži a ne na přenášení velkých sil. Viz foto 10.

Zbytky fixativu v závitu nechte, pokud jej nebudete nahrazovat novým.

Vytočte dva šrouby (ořech 10, gola 1/4"), které drží zadní štít rozvodového kola a důkladně otřete/odsajte olej nasáklý do pěnového "těsnění"-spíš antivibrační vycpávky- na jeho zadní straně. Bývá rozpraskané a slušně napité, protože skrz něj se olej dostává na výstupek nad závěsné rameno-viz foto 9.

Kdo odšrouboval housing prostě prstem zevnitř vystrčí gufero, ostatní si trochu pohrají.

Použijte šťárátko zárohátko nebo imbusklíč umístěný mezi 11-1 hodinu v mezeře mezi housingem a přikloněním dlouhé větve šťárátka/imbusáku k housingu aspoň trochu gufero vystrčte ven (obr 11), ať na něj můžete třeba špičkou nože, vrutu nebo úzkým šroubovákem a vypáčíte ho. Někdy doporučovaná metoda navrtání gufera vrutem není v téhle šířce jeho věnce vhodná-je prostě moc úzký, vrut ho roztrhne a poškrábe vačku, která je v tomhle místě překvapivě měkká. Musíte pak pracně zahlazovat smirkem 400/600/800 s kapkou oleje-zbytečné zdržení. Neptejte se, jak to vím...

Hadrem s benzínem pečlivě umyjte jak těsnící povrch vačky, tak lože gufera a utřete olej, který zpoza něho vytekl. Čerstvým olejem zlehka přetáhněte vačku, lože gufera i jeho vnitřní a vnější těsnící plochy a jemně, symetricky ho nasaďte a zatlačte na místo. S tlačením mezi 9 a 3 hodinou opatrně, nahoře chybí opěrný rantlík a lze snadno gufero nakřivit-takže by prachovka byla k ničemu a těsnící límeček by se sjížděl. Kontrola, kontrola a kontrola proti čelnímu povrchu bloku.

Při nasazování kola na vačku nazapomeńte na polohu značek a nenasaďte ho na caplík druhým výřezem (to se stalo jiným a výsledky jsou "úžasné", i když se motor točí-aspoň chvíli).

Při zašroubování šroubu kola naneste buď nový fixativ (pokud nahrazujete), nebo tak na 2-3 závity ždibec vysokoteplotního silikonu-zabráníte tím kapilárnímu natažení vlhkosti do závitu a brutálnímu zareznutí šroubu, vedoucímu k jeho ukroucení při dalším povolování (ještě důležitější je to na šroubu dole na klikovce, ten je volně bez krytu vydán napospas počasí. Na US fórech už to pár nešťastníků řešilo).

Na utahování si namísto pěsti nebo paličky vezměte buď momentový klíč, nebo prodlužovák ovladače (aspoň na 1/2 m, spíš klidně na metr) a opravdu SPOUSTU citu. Raději utáhnout míň, zkusit povolit přesně stejným způsobem jako na začátku (proto je lepší dávat ráz pěstí, než paličkou) a pomalu přidávat na utažení tak, aby výsledná síla na povolení byla asi 2/3 původní-v závitu není zatuhlý fixativ.

Oblíbená věta na závěr: Složení provedeme opačným postupem. Doporučuju dodržet tím pádem i nejdřív šrouby na dolní polovinu krytu rozvoďáku a následně kladku náhonů, potom utáhnout šrouby silentbloků a dodělat věci zvrchu-ušetříte si čas.

Zevlingovým tempem práce na tři hodiny pokud tušíte čo vás čaká, pokud tuhle část auta rozebíráte prvně a nikdy předtím jste u něčeho takového ani neasistovali, vyhraďte si celé odpoledne (6-10 hodin)-zvlášť pokud děláte i rozvody.

O alternátor je třeba se při utahování horního šroubu v kulise celkem dost opřít-pokud uprostřed mezi řemenicí na klice a řemenicí pumpy zatlačíte 100 N, má být průhyb u nového řemene 5-6 mm, u staršího ne přes 7,5-to chce docela slušné napnutí.

Na posledním obrázku si můžete prohlédnout staré a nové gufero.

2012-05-16 21:57:40

Doplnění:

Z napitého těsnění krytu rozvodu se pokuste vysát a vyhňácat tolik oleje, kolik půjde. Jinak postupně po zahřátí stéká dolů, jednak dělá zase loužičku uvnitř v předním dolním rohu pod klikovkou, jednak máte pořád od oleje vlhký pravý přední roh vany a po zastavení dvě kapky na zemi. V tom co vidíte na fotce jsou odhadem 3 ml oleje, takže při denním ježdění přirozené vyschnutí tak na měsíc, aspoň podle tempa odkapávání u mně. STK by velkou adost nemělo, na rozdíl od PaCh-a při TeSK.

2012-12-16 22:05:43

Doplnění č. 2:

Dejte si při vsazování nového gufera pozor nejen na to, abyste jej nevsadili nakřivo, ale i na to, aby nebylo zatlačené moc dozadu. Ve správné poloze je totiž těsnící břit gufera jen něco míň než milimetr od zadní hrany těsnícího průměru, takže pokud 6-7 mm vysoké gufero zatlačíte úplně co se dá, skoro jistě se stane, že břit bude skoro přesně na hraně, sjede se o ni a přestane těsnit. A jste na začátku.

Takže gufero zatlačte do jeho sedla jen tak, aby před čelem sedla byl akorát vidět rádius mezi vnějším věncem a čelní plochou gufera s prachovkou. Pak máte jistotu, že těsnící břit spolehliv běží po leštěném těsnícíjm průměru vačky.

2014-12-13 12:21:09

Dovolím si malé doplnění č.3 protože není snadné dohledat velmi důležité infa ohledně rozměrů...

Pokud vám teklo gufero vačky,bude určitě v brzké době nebo už téct i gufero kliky,vyměňte ho taky.

Nedávejte dolů na kliku obyčejné nejlacinější černé gufera-nic nevydrží!!Rozměry gufer jsou:

Motor 1.3 50kw,G13BA

Gufero kliky na straně rozvodů: 32x47x6 materiál silikonkaučuk např. CORTECO,ELRING,VICTOR REINZ

Gufero vačky na straně rozvodů:32x47x6,7,8 s tloušťkou se dá laborovat

Gufero kliky na straně spojky:68x86x8 materiál silikonkaučuk např. CORTECO,ELRING,VICTOR REINZ

Ten znečištěný motor od oleje jde velmi dobře umýt servošamponem,stačí si namíchat do kyblíku,vysnažit to pořádně štětcem nechat chvíli působit a pak ještě jednou.Servošampon jde sehnat v každé lepší drogerii v prášku,červená doza,stojí okolo 100kč,stačí ho přidat troška,jde s tím umýt téměř všechen bordel klidně i celé auto a funguje!

K povolení středového šroubu na klice je třeba šprajcnout motor,je k tomu určený podélný otvor přesně vespod příruby motor-převodovka,jakoby akorát na šroubovák.Opravdu dobrý a betelný šroubovák vrazíte do kraje tohoto otvoru,tak aby zapadl velmi dobře do zubů věnce setrváku,šroubovák,pokud máte jen dvě ruce pomůže podšprajcovat buďto nějakým nižším zvedákem,nebo dřevěným klínem aby v té ďouře a ve věnci opravdu velmi dobře a pevně držel,pak se stačí zapřít nohama o rameno a zabrat řádným škubem trhákem k sobě na středovém šroubu kliky a jde to samo.Na vačce jsem u svého motoru zrovna vůbec žádnou díru pro šprajc tyčkou neměl a loukoťové kolo jsem měl ocelové,tak jsem použil svůj doma dělaný jednoduchý forychtung na šprajcování spojek variátoru na skůtru při povolování(na youtube je dost videí skutrů,kde je ten forychtung vidět,jak to vypadá)

Poprosil bych jen o doplňující informace jak správně napnout rozvoďák,jestli to nechat jen na té pružině nebo se musí na napínací plech i trochu zatlačit při dotahování kladky a jak moc,jak má vypadat správně naplý řemen?

Jinak děkuji za tenhle skvělý článek podle kterého to jde opravdu od ruky!!


Odpovědět